关于清朝服饰

2024-12-19 01:41:20

推荐回答（5个）

回答1：

镶边在最外，绲边在中间，在最里

回答2：

随时随地出现，微笑和
“在冥想中长大以后，我开始喜欢诗。我读过很多诗，其中有一些是真正的好诗。好诗描述过的事情各不相同，韵律也变化无常，但是都有一点相同的东西。它有一种水晶般的光辉，好像来自星星……真希望能永远读下去，打破这个寂寞的大海。我希望自己能写这样的诗。我希望自己也是一颗星星。”
我茫然转身无法确定他
黎明的车轮
尤军，段兄，老许，朱琨，无量，你……这些善行者
<<腐烂的爱情>>
气球里的天空
第五天
　===这无人的周末===
《绝色》
我不计较粘上你我会遍体鳞伤

回答3：

你可以看下帝服十二章

回答4：

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。　　当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照，在清朝时，此剧一度着重于男女主角的爱情描写，刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是清朝女服饰
由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。　　历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的桃花扇
旗袍，已经形成了满族的服饰代表，恰当展示了满族女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。

回答5：

清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服，这对已形成的我国传统服制来说，是一次飞跃，是继“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显的突变。清代服饰是满族人关后，强制推行的游牧民族服饰，因此保留了很多游牧民族的服式与装饰，以旗袍、马褂为代表。从整个服装发展的历史来看，清代服制在中国服饰史上是最为庞杂与繁缛的。
清代官服及一般男装主要包括龙袍、蟒袍、长袍、补服、马褂、行袍、马甲、衫、袍、裤、帽、靴等。
龙袍是一种绣有龙纹的袍服，它是皇权的象征。在清代官服中，龙袍只限于皇帝穿着，其形制为圆领、大襟右衽、箭袖，颜色以明黄为主，也可用金黄或杏黄等色。袍上绣有五爪金龙和五彩祥云，在祥云中间，还分布着“十二章”图纹。下裙边缘斜向排列着许多弯曲的兰、黑、红、黄相间的线条，称作“水脚”。水脚之上有翻滚的波浪，上立山石宝物，俗称“海水江涯”。皇子只穿龙褂。
一般官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂之外的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级，规定：一至三品，绣五爪九蟒，四至六品，绣四爪八蟒，七至九品，绣四爪五蟒。民间习惯将五爪龙形称为龙，四爪龙形称为蟒，实际上大体形同，只在头部、鬣尾、火焰等处略有差异。蟒服除蟒数以外，尚有颜色禁例，如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。在皇帝生日的前三天到后四天，百官都穿蟒袍，谓之“花衣期”。
长袍的下摆有两面三刀开衩(古时称“缺裤”)、四开衩和无开衩几种类型。道光京城《竹枝词》云：“珍珠袍长属官曹，开禊衣裳势最豪。”一般官员着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。
补服也叫“补褂”，前后各缀有一块补子，形式比袍短又类似褂，但比褂要长，其袖端平，对襟，所以或称“外褂”、“外套”，在清代官服中是主要的一种，穿用场所和时间也多。能表示官职差别的补子，即是两块绣有文禽和猛兽的纹饰，文官绣禽，武官绣兽。根据《大清会典图》规定：文官一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鹞勒鸟，八品绣鹌鹑，九品绣练雀。武官一品绣麒麟，二品绣狮子，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品八品绣犀牛，九品绣海马。贝子以上的皇亲，补子皆用圆形，上绣龙蟒，制作补服的材料，按季节的不同，分别有单、夹、棉、皮等多种。惟不得用亮纱及羊皮，因亮纱嫌其露肤，羊皮则近似丧服，故而禁止使用，所用颜色以石青(也叫绀色，即黑中透红的颜色)。
马褂，是指一种长不过腰，袖仅掩肘的短衣。褂是清代男装中最为盛行的服装。其中马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。清人赵翼《陔馀丛考》卷三三《马褂缺襟袍战裙》云：“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裙，短褂亦日马褂。马上所服也。”清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，只有皇帝巡幸时随舆扈从的侍卫和行围时射中目标者，或在治国、战事中建有功勋者，才可以享用。马褂用料，夏为绸缎，冬为毛皮。乾隆、嘉庆时，达官贵人为了炫耀其富贵，故意将马褂反穿露皮毛于外。至清末，还流行一种黑色的海虎绒马褂，着时衬以湖色春纱直行棉袍，这是当时缙绅阔佬的时髦服饰。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟的马褂是行装。
马甲为无袖短衣，也称“背心”、“坎肩”、“半臂”(实是无臂)，男女均服，清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。其中，一种多钮襻的背心，类似古代柄裆，满
人称为“巴图鲁坎肩”，意为勇士服，后俗称“一字襟”，也称“十三太保”，官员也可作为礼服穿用。清代的马甲，无论在造型上还是在装饰上都有许多变化。单从衣襟来看就有大襟、对襟、曲襟(琵琶襟)及一字襟等多种，马甲上的装饰也繁复多样，有的施以彩绣，有的镶以花边，有的还用丝带盘成纽扣，形形色色，不一而足。
清代服饰一般没有领子，穿礼服时需加一硬领，称为“领衣”，一般春秋二季用湖色的缎，夏天用纱，冬季用皮毛或绒，有丧者用黑布。领衣是连接于硬领之下的前后两长片，有些像长长的牛舌，故俗称“牛舌头”，考究的用锦缎或绣花，领衣之外则加外褂，如穿行装则着于袍的里面。
清朝男子已不着裙，而普遍穿裤。西北地区因天气寒冷，而外加套裤，江浙地区则有宽大的长裤和柔软的于膝下收口的灯笼裤。清人李静山在《增补都门杂咏》中说：“英勇盖世古来稀，那像如今套裤肥？举鼎拔山何足论，居然粗腿有三围。”男子首服，夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必须装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。
清代汉族妇女的服装，大抵沿袭明代旧制，变化较男服为少。上衣以衫、袄和披风为主，衫、袄的形制一如从前，披风之制比较特别，多用于已婚女子。天笑《六十年来妆服志》云：“妇女的礼服，最普遍者曰披风，曰红裙。披风比于男子的外套，也是吉服……作对襟，长可及膝，有两袖，极博，以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。未嫁的闺女不得穿披风。”
妇女的下体多穿裙子。清初的裙子，仍保存着明代遗俗，比较流行的作法是以绸缎裁剪成条状，每条绣以花卉纹样，两边以金线镶滚，走起路来，彩条飘舞，金线闪烁，颇似凤尾，称“凤尾裙”。随着时间的推移，裙子的样式也不断更新。如弹墨裙，通以浅色绸缎为面料，制作前将布料展开，放上各种树叶、花瓣，然后用弹墨工艺在花、叶周围喷洒黑色，去掉树叶、花瓣之后，即显现出黑底白花。因造型生动，色彩素雅而深受广大妇女的青睐，尤其为士庶妇女所崇尚。另外还有一种画裙，将大幅裙围折成数十道细褶，每褶分别用一种颜色，轻描淡绘，色彩娴雅，穿在身上色如月华，故名“月华裙”。到咸丰年间流行一种叫鱼鳞百褶裙，以数幅布帛拼合而成，折成细裥，折裥之间用丝线串联，交叉成网，展开后形似鲤鱼的鳞甲。《清代北京竹枝词》咏道：“凤凰如何久不闻，皮绵单袷费纷纭。而今无论何时节，都着鱼鳞百褶裙。”
满族妇女的服装，以袍服为主，由于实行八旗制度，凡编入旗籍者，都被称为“旗人”。旗人所穿之袍，叫做“旗袍”。清初整件旗袍以深黄色绸缎制成，上施彩绣，袍式为圆领，窄袖，衣襟右掩；两腋部分明显收缩，下摆宽大。清代中叶，旗袍的样式有所变化，除圆领外，又出现了狭窄的立领，袍袖也比清初宽大，下摆一般多垂至地面。清末的旗袍又有发展，特点为袍身宽敞，外形以直线为主，不用曲线。腋部的收缩也不明显，下摆的长度多盖住脚面，露鞋底于外。领子则用元宝式；另在领口、袖端及衣襟等处镶以宽阔的花边。
到了清代后期(1840一1911年)，中国封建社会步入了一个重要历史阶段，社会转型与风俗习尚也进入了一个重要的转折时期。就服饰文化生活习俗而言，也发生了重大演变与明显变化，主要体现在以下几个方面：一是对清代前期及传统服饰风俗进行改造扬弃；二是满汉服饰文化风俗的相互影响、交流与补充；三是吸收融合西方外来服饰文化风俗的有机成分，发展完善传统服饰风尚，使服饰文化风俗的改进与社会的文明进步相一致。就总体态势而言，清代后期，帝后的服饰风俗基本上承袭了前期的法制规仪内容，与前期相比演变变化不大。但文武官员以及平民百姓的服饰风俗礼仪，却发生了较大的变革，这种演变与变革以长江中下游及东南沿海等得风气之先的地区，以及作为近代政治、军事中心的京师(今北京)最为显著。其中，最值得一提的是农民革命领袖洪秀全。他在太平天国革命军中，设计了自己的服装式样与色彩，成为第一支拥有自己独特服装的农民起义军。太平天国鄙视清代衣冠，认为剃发垂辫是“强加给人民的奴隶标记”，于是开始起义时穿着传统服装打仗，而将清代官服“随地抛弃”，“往来践踏”，并规定“纱帽雉翎一概不用”、“不用马蹄袖”等。在太平天国永安年建制期间，初步拟定冠服制度，攻下武昌后，“舆马服饰即有分别”，定都天京(今南京)以后，又作修改，并建立“绣锦营”和“典衣衙”。男子仍继承汉族传统，认为龙袍不可随意穿用。当时除天王可袍上绣龙以外，其他高级官员须根据场合而定，低级官员则绝对不着龙袍，但缀有龙纹的朝帽却是大多数官员的首服。其他规定多来自《周礼》，以五行四神来确定背心图案、服装以及缘边的颜色。女子着圆领紧身阔下摆长袍。用一块红绸或绿绸扎于腰际，下摆开衩，不着裙子而直接着肥腿裤。袄、袍等边缘也是镶很宽的边饰，只是较之民女所服要简洁大方。太平天国女子放开脚，以天足显示解放思想，平日里多着布鞋。直至1911年辛亥革命，废除帝制，建立民国后，剪辫发，易服色，官民中西装革履与长衫马褂并行不悖，更是服饰风俗的大演变。

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