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随时随地出现,微笑和
“在冥想中长大以后,我开始喜欢诗。我读过很多诗,其中有一些是真正的好诗。好诗描述过的事情各不相同,韵律也变化无常,但是都有一点相同的东西。它有一种水晶般的光辉,好像来自星星……真希望能永远读下去,打破这个寂寞的大海。我希望自己能写这样的诗。我希望自己也是一颗星星。”
我茫然转身无法确定他
黎明的车轮
尤军,段兄,老许,朱琨,无量,你……这些善行者
<<腐烂的爱情>>
气球里的天空
第五天
===这无人的周末===
《绝色》
我不计较粘上你我会遍体鳞伤
清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志,强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨,以各种形式发泄反清情绪,抵御外族的入侵。 当代拍摄的电影《桃花扇》,就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照,在清朝时,此剧一度着重于男女主角的爱情描写,刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度,由于八旗兵的进关,而遭到破坏,取而代之的是异族陌生的服制。因此,从化妆到衣着,满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说,清代服制的变化,是清朝女服饰
由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析,它是的一种成功有效的手段,也是朝代更替的产物。当然无可否认,有压迫就有反抗,直至清末太平天国时期,人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。 历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠,潇洒富丽,纤细柔弱,与衣身修长,衣袖短窄的满装形式,形成鲜明的对比。旗装以它用料节省,制作简便和服用方便,取代了古代的衣裙,这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺装饰,衣外加衣,增加坎肩或马褂……其造型完整严谨,呈封闭式盒状体,因此形象肃穆庄重,清高不凡,而独树一帜,突破了几千年来飘逸的塔形衣冠,给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日,它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展,经过加工曲线突出修长秀丽的桃花扇
旗袍,已经形成了满族的服饰代表,恰当展示了满族女性的温柔内涵,其隐藏重点展示诱惑的作风,具有永恒存在的价值,同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。
清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志,强令汉民剃发易服,这对已形成的我国传统服制来说,是一次飞跃,是继“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显的突变。清代服饰是满族人关后,强制推行的游牧民族服饰,因此保留了很多游牧民族的服式与装饰,以旗袍、马褂为代表。从整个服装发展的历史来看,清代服制在中国服饰史上是最为庞杂与繁缛的。
清代官服及一般男装主要包括龙袍、蟒袍、长袍、补服、马褂、行袍、马甲、衫、袍、裤、帽、靴等。
龙袍是一种绣有龙纹的袍服,它是皇权的象征。在清代官服中,龙袍只限于皇帝穿着,其形制为圆领、大襟右衽、箭袖,颜色以明黄为主,也可用金黄或杏黄等色。袍上绣有五爪金龙和五彩祥云,在祥云中间,还分布着“十二章”图纹。下裙边缘斜向排列着许多弯曲的兰、黑、红、黄相间的线条,称作“水脚”。水脚之上有翻滚的波浪,上立山石宝物,俗称“海水江涯”。皇子只穿龙褂。
一般官员以蟒袍为贵,蟒袍又谓“花衣”,是为官员及其命妇套在外褂之外的专用服装,并以蟒数及蟒之爪数区分等级,规定:一至三品,绣五爪九蟒,四至六品,绣四爪八蟒,七至九品,绣四爪五蟒。民间习惯将五爪龙形称为龙,四爪龙形称为蟒,实际上大体形同,只在头部、鬣尾、火焰等处略有差异。蟒服除蟒数以外,尚有颜色禁例,如皇太子用杏黄色,皇子用金黄色,而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。在皇帝生日的前三天到后四天,百官都穿蟒袍,谓之“花衣期”。
长袍的下摆有两面三刀开衩(古时称“缺裤”)、四开衩和无开衩几种类型。道光京城《竹枝词》云:“珍珠袍长属官曹,开禊衣裳势最豪。”一般官员着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。
补服也叫“补褂”,前后各缀有一块补子,形式比袍短又类似褂,但比褂要长,其袖端平,对襟,所以或称“外褂”、“外套”,在清代官服中是主要的一种,穿用场所和时间也多。能表示官职差别的补子,即是两块绣有文禽和猛兽的纹饰,文官绣禽,武官绣兽。根据《大清会典图》规定:文官一品绣仙鹤,二品绣锦鸡,三品绣孔雀,四品绣云雁,五品绣白鹇,六品绣鹭鸶,七品绣鹞勒鸟,八品绣鹌鹑,九品绣练雀。武官一品绣麒麟,二品绣狮子,三品绣豹,四品绣虎,五品绣熊,六品绣彪,七品八品绣犀牛,九品绣海马。贝子以上的皇亲,补子皆用圆形,上绣龙蟒,制作补服的材料,按季节的不同,分别有单、夹、棉、皮等多种。惟不得用亮纱及羊皮,因亮纱嫌其露肤,羊皮则近似丧服,故而禁止使用,所用颜色以石青(也叫绀色,即黑中透红的颜色)。
马褂,是指一种长不过腰,袖仅掩肘的短衣。褂是清代男装中最为盛行的服装。其中马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。清人赵翼《陔馀丛考》卷三三《马褂缺襟袍战裙》云:“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裙,短褂亦日马褂。马上所服也。”清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,只有皇帝巡幸时随舆扈从的侍卫和行围时射中目标者,或在治国、战事中建有功勋者,才可以享用。马褂用料,夏为绸缎,冬为毛皮。乾隆、嘉庆时,达官贵人为了炫耀其富贵,故意将马褂反穿露皮毛于外。至清末,还流行一种黑色的海虎绒马褂,着时衬以湖色春纱直行棉袍,这是当时缙绅阔佬的时髦服饰。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟的马褂是行装。
马甲为无袖短衣,也称“背心”、“坎肩”、“半臂”(实是无臂),男女均服,清初时多穿于内,晚清时讲究穿在外面。其中,一种多钮襻的背心,类似古代柄裆,满
人称为“巴图鲁坎肩”,意为勇士服,后俗称“一字襟”,也称“十三太保”,官员也可作为礼服穿用。清代的马甲,无论在造型上还是在装饰上都有许多变化。单从衣襟来看就有大襟、对襟、曲襟(琵琶襟)及一字襟等多种,马甲上的装饰也繁复多样,有的施以彩绣,有的镶以花边,有的还用丝带盘成纽扣,形形色色,不一而足。
清代服饰一般没有领子,穿礼服时需加一硬领,称为“领衣”,一般春秋二季用湖色的缎,夏天用纱,冬季用皮毛或绒,有丧者用黑布。领衣是连接于硬领之下的前后两长片,有些像长长的牛舌,故俗称“牛舌头”,考究的用锦缎或绣花,领衣之外则加外褂,如穿行装则着于袍的里面。
清朝男子已不着裙,而普遍穿裤。西北地区因天气寒冷,而外加套裤,江浙地区则有宽大的长裤和柔软的于膝下收口的灯笼裤。清人李静山在《增补都门杂咏》中说:“英勇盖世古来稀,那像如今套裤肥?举鼎拔山何足论,居然粗腿有三围。”男子首服,夏季有凉帽,冬季有暖帽。职官首服上必须装冠顶,其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。
清代汉族妇女的服装,大抵沿袭明代旧制,变化较男服为少。上衣以衫、袄和披风为主,衫、袄的形制一如从前,披风之制比较特别,多用于已婚女子。天笑《六十年来妆服志》云:“妇女的礼服,最普遍者曰披风,曰红裙。披风比于男子的外套,也是吉服……作对襟,长可及膝,有两袖,极博,以蓝缎而绣以五彩或夹金线之花。未嫁的闺女不得穿披风。”
妇女的下体多穿裙子。清初的裙子,仍保存着明代遗俗,比较流行的作法是以绸缎裁剪成条状,每条绣以花卉纹样,两边以金线镶滚,走起路来,彩条飘舞,金线闪烁,颇似凤尾,称“凤尾裙”。随着时间的推移,裙子的样式也不断更新。如弹墨裙,通以浅色绸缎为面料,制作前将布料展开,放上各种树叶、花瓣,然后用弹墨工艺在花、叶周围喷洒黑色,去掉树叶、花瓣之后,即显现出黑底白花。因造型生动,色彩素雅而深受广大妇女的青睐,尤其为士庶妇女所崇尚。另外还有一种画裙,将大幅裙围折成数十道细褶,每褶分别用一种颜色,轻描淡绘,色彩娴雅,穿在身上色如月华,故名“月华裙”。到咸丰年间流行一种叫鱼鳞百褶裙,以数幅布帛拼合而成,折成细裥,折裥之间用丝线串联,交叉成网,展开后形似鲤鱼的鳞甲。《清代北京竹枝词》咏道:“凤凰如何久不闻,皮绵单袷费纷纭。而今无论何时节,都着鱼鳞百褶裙。”
满族妇女的服装,以袍服为主,由于实行八旗制度,凡编入旗籍者,都被称为“旗人”。旗人所穿之袍,叫做“旗袍”。清初整件旗袍以深黄色绸缎制成,上施彩绣,袍式为圆领,窄袖,衣襟右掩;两腋部分明显收缩,下摆宽大。清代中叶,旗袍的样式有所变化,除圆领外,又出现了狭窄的立领,袍袖也比清初宽大,下摆一般多垂至地面。清末的旗袍又有发展,特点为袍身宽敞,外形以直线为主,不用曲线。腋部的收缩也不明显,下摆的长度多盖住脚面,露鞋底于外。领子则用元宝式;另在领口、袖端及衣襟等处镶以宽阔的花边。
到了清代后期(1840一1911年),中国封建社会步入了一个重要历史阶段,社会转型与风俗习尚也进入了一个重要的转折时期。就服饰文化生活习俗而言,也发生了重大演变与明显变化,主要体现在以下几个方面:一是对清代前期及传统服饰风俗进行改造扬弃;二是满汉服饰文化风俗的相互影响、交流与补充;三是吸收融合西方外来服饰文化风俗的有机成分,发展完善传统服饰风尚,使服饰文化风俗的改进与社会的文明进步相一致。就总体态势而言,清代后期,帝后的服饰风俗基本上承袭了前期的法制规仪内容,与前期相比演变变化不大。但文武官员以及平民百姓的服饰风俗礼仪,却发生了较大的变革,这种演变与变革以长江中下游及东南沿海等得风气之先的地区,以及作为近代政治、军事中心的京师(今北京)最为显著。其中,最值得一提的是农民革命领袖洪秀全。他在太平天国革命军中,设计了自己的服装式样与色彩,成为第一支拥有自己独特服装的农民起义军。太平天国鄙视清代衣冠,认为剃发垂辫是“强加给人民的奴隶标记”,于是开始起义时穿着传统服装打仗,而将清代官服“随地抛弃”,“往来践踏”,并规定“纱帽雉翎一概不用”、“不用马蹄袖”等。在太平天国永安年建制期间,初步拟定冠服制度,攻下武昌后,“舆马服饰即有分别”,定都天京(今南京)以后,又作修改,并建立“绣锦营”和“典衣衙”。男子仍继承汉族传统,认为龙袍不可随意穿用。当时除天王可袍上绣龙以外,其他高级官员须根据场合而定,低级官员则绝对不着龙袍,但缀有龙纹的朝帽却是大多数官员的首服。其他规定多来自《周礼》,以五行四神来确定背心图案、服装以及缘边的颜色。女子着圆领紧身阔下摆长袍。用一块红绸或绿绸扎于腰际,下摆开衩,不着裙子而直接着肥腿裤。袄、袍等边缘也是镶很宽的边饰,只是较之民女所服要简洁大方。太平天国女子放开脚,以天足显示解放思想,平日里多着布鞋。直至1911年辛亥革命,废除帝制,建立民国后,剪辫发,易服色,官民中西装革履与长衫马褂并行不悖,更是服饰风俗的大演变。
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