电冰箱压缩机启动器常见故障有哪些

电冰箱压缩机启动器常见故障主要有：继电器线头松动、脱落，接头磨损严重；开机有嗡嗡声；电压过高或过低；启动器或热保护器与压缩机匹配不当；电动机的绕组短路等。

具体解释如下：

1、继电器线头松动、脱落，接头磨损严重

启动继电器发生故障时，会使压缩机运转失调、启动电容器启动后不能从电路上切断或开机前常闭触点断开后压缩机不能启动。

过载保护继电器发生故障时，会使空调器不能正常运转，造成的原因是继电器线头松动、脱落，接触点磨损或熔焊、过脏、凹凸不平，线圈短路或断路等。 

2、开机只有几秒的启动，且有嗡嗡声

对使用启动继电器的压缩机，当听到压缩机有“嗡嗡”声而不能启动时，应检查启动继电器触点是否良好。继电器的主要故障是复位弹簧片弹力减弱，启动时触头闭合而难于跳开。可调整启动电流调节螺钉，若调节螺钉不易拧动，可用平钳将弹簧向外扳动，直到调至正常。

3、电压过高或过低，而起的压缩机频繁震动

当电压过高时通过启动器的电流也相应增大，当电流超过允许范围时，启动触点即不能释放启动绕组且不能断开。在正常情况时电机启动后1s启动绕组就应断开，如果不能断开，就有被烧毁的危险。

4、启动器或热保护器与压缩机匹配不当

压缩机电机的启动电流比正常启动器的释放电流过小，就会造成启动触点不能释放，热保护器很快跳开，致使压缩机不能正常运行。例如：热保护器加热元件容量较小，即使温度逐渐升高到触点跳开。

5、电动机的绕组短路或压缩机内部运动部件有卡住的现象，使电动机工作时的电流过载从而使启动继电器过载保护触点反复动作。

参考资料：

百度百科—启动继电器

百度百科—压缩机—常见故障

电冰箱压缩机启动器常见故障有以下几种：

1、用户将过多的食品加入电冰箱后发生不停机。

2、制冷挡位拧错不停机，用户拧动或者孩子玩耍不小心把挡位拧到最高位，如：6或7挡。

3、修理后的电冰箱不停机。

4、电冰箱内漏，制冷剂不足不停机。

5、电冰箱摆放位置不佳，不停机(电冰箱散热不佳)。

扩展资料

冰箱压缩机的工作原理：

压缩机是制冷系统的心脏，它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体，通过电机运转带动活塞对其进行压缩后，向排气管排出高温高压的制冷剂气体，为制冷循环提供动力，从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。

压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。

一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源，它们的结构原理基本相同。两者使用的致冷剂有所不同。

压缩机是以流水线方式生产的。在机械加工车间 ( 包括铸造 ) 制造出缸体、活塞 ( 转轴 ) 、阀片、连杆、曲轴、端盖等零部件;在电机车间组装出转子、定子;在冲压车间制造出壳体等。

然后在总装车间进行装配、焊接、清洗烘干，最后经检验合格包装出厂。大多数压缩机制造厂不生产启动器和热保护器，而是根据需要从市场采购。

目前家用冰箱和空调器压缩机都是容积式，其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构，旋转式使用的是转轴曲轴机构。

按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式 ( 蒸发温度 -35 ～ -15 ℃ ) ，一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 ( 蒸发温度 -20 ～ 0 ℃ ) 。

一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式 ( 蒸发温度 -5 ～ 15 ℃ ) ，一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。

参考资料来源：百度百科—压缩机

电冰箱常见故障检修

一、不停机：

用户将过多的食品加入电冰箱后发生不停机；这是由於食品过多，所以不可能在短时间内停机的，压缩机需要一段运转的时间制冷，如果此後真的就一直不停机了，则说明装入食品过多，超出电冰箱的制冷极限，应该取出一些装入的食品就可以恢复正常的停机和开机的，以上这是属於使用的问题不是故障。

二、制冷挡位拧错不停机；

用户拧动或者孩子玩耍不小心把挡位拧到最高位，如：6或7挡，在任何品牌的电冰箱这都是长开机的挡位，因此是总不停机的，要加以注意避免电冰箱因长时间开机机器发热严重而烧毁。只要把挡位恢复到3就可以了(3是普通中挡位)。

三、修理后的电冰箱不停机；

修理后的电冰箱的确都有类似这种现象，这里要指出许多用户和维修人员还会经常发生许多误解的，实际上并不是维修人员没有修理好。(因为修前电冰箱的温控器也没有人去碰过的)凡是坏的电冰箱，其温度控制都会失去停机和开机的正常控制，因为开停机它需要由制冷和温度来控制的，所以修理后的电冰箱需要在装入食品后的1---3天的时间才能体验出开机和停机的正常否。修理后的电冰箱若在不装入食品且在保证不开门情况下，在2小时左右内也是能停和开的(但这种测试不是很实际也不很准确)，因为不开机连锁因素很多请看以下就更明确了。

四、电冰箱内漏，制冷剂不足不停机；

电冰箱内因管路系统发生腐蚀和轻微的渗漏，造成了制冷剂丢失和不足，虽然能制冷，但制冷产生的温度不能降低到温控器的控制点又怎麼能停机呢?可见这是一系列的因果关系。

五、电冰箱摆放位置不佳，不停机；(电冰箱散热不佳)

电冰箱摆放在屋子里的狭窄位置或墙角处、周围不能通风和对流、而且靠墙壁很近造成箱体的热能放不出去，(叫做换热不佳)制冷量变小，达不到停机温度而不停机。

六、关於电冰箱的散热器装置；

每台电冰箱都有散热器，1、有的安装在电冰箱的後背呈网片状，2、封闭式的电冰箱则它是直接贴在了冰箱周围外皮的内壁上，这2种方法，若在後面看不到散热网片这种就一定是后一种安排形式。后种我们在开机后就会摸到电冰箱外皮左右是发热的,(特殊的还有在电冰箱的底部串联一个"加热"装置,为的是能把机箱内流出的排水尽快蒸发掉。

七、为什麼电冰箱的门周围会发热；(除露管装置)

电冰箱在开机时，你用手去扶摸箱体门封的周围会发现都是很热的，原来这是厂家有意思设计的缘故，由於电冰箱内部很冷，又当外部气温高时门口就会出现"汗珠"结露现象，所以设计人员都把压缩机出口的气体管路顺便先围绕门口一周，利用管路的热量顺便驱赶掉结露形成的水珠(这一段管路简称为'门封管'，也叫门封除露管)。

八、开机只有几秒的启动---咔哒---停止--最严重最危险的信号；

开机只运转几秒钟就听机器"咔哒"一声自己停机了，(原来这声响都是由"过流过热保护器"俗称"过流"动作产生的声响)，搁置一会又反覆如此，这种故障现象的损坏只有两种可能！1；可能压缩机内某线包已经烧坏、2；可能启动器总成中的"起动器"内部烧坏，两种故障都会引起"过流过热保护器"产生保护动作声响。

九压缩机的起动器总成是什麼东西?压缩机体上的三个接线端子的形式有什麼不同?

启动器总成就是由一套为电机能正常启动而设置的，外形是个盒子，安装在压缩机外壳旁这就是"启动器总成"，打开那个盒子后可以看到有；1、启动器、2、蝶形过流过热保护器(电流过大或者压缩机外壳过热时,受热的蝶形弹片触点都会自动跳开,冷却后又能自动闭合)

十、电冰箱压缩机共有几种启动器；压缩机上的端子为什麼有正立三角形和倒立三角形?

一般只有两种启动器；任何电冰箱上的压缩机用的只能是其中一种。1、PTC启动器；2、重鎚式启动器。

PTC启动器实质一只特殊的热敏电阻，(正温度特性的热敏电阻；即受热后阻值变大)平常阻值为18--30左右欧姆，通过启动电流后阻体受热其阻值迅速变至极大，并以高温使其维持高阻值(相当於断开)，PTC形状大小类似一个大的药片，封装在一个小壳体内，损坏时内部片体已经烧碎，(拆开可见)，更换即可，市场价(3-4元)。PTC启动器结构简单，廉价，缺点是PTC启动器工作时PTC本体总是热的，一旦电源电压高时经常发生PTC元件被击碎，进而出现启动-喀哒---停止---反覆现象，是最容易将压缩机烧毁的危险故障。

重鎚式启动器是早期和现在都常用的另一种启动器，启动器由绕有很粗的线圈绕成，其安装都直立的，内部有一铁"重鎚"上镶触头，无电和运行时"重鎚"触头下落，只有在启动时因电流为额定的5---8倍时铁"重鎚"触头被线圈产生的磁力吸引向上运动接合完成了启动，随著运转加快，电流减小，故线圈产生的磁力吸引不足，铁"重鎚"触头下落断开了启动，完成了启动过程。

重鎚式启动器启动时，实际相当於重鎚所带的触点上跳动作接合一下然後又断开了，所以银触点上不许有油汲和污汲，否则不能一次启动成功和造成不断重复启动。另外由於重鎚式启动器是直立的安装，其缝隙容易进入灰尘和杂物，当出现重鎚式启动器是反覆启动必须立即关机，否则也最容易烧坏压缩机。

启动器重鎚安装时必须是直立的，(凡安重鎚启动器的压缩机，电机上的三个接线端子都是正立的等腰三角形，接线的端子都没有倒立的。也就是上边一个端子，下面两个端子，公成三角形，而下面两个端子就是用来插在重鎚启动器上的介面。

压缩机上的接线端子为什麼有正立三角形和倒立的三角形?

这是电机的特有标记；实际从出厂的各国压缩机资料来看，都已经安装好了固定形式的起动器，我们不可去任意更换启动器形式，但是有些压缩机启动器已经丢失，我们又不知道原先使用的是PTC还是重鎚时，这就需要判断了。

一般来说压缩机接线端子是正立三角形的原来安的可能是重鎚式启动器，但也可能是PTC式启动器，若端子是倒立三角形的只有一种可能，固定是PTC式的启动器！

什麼叫电冰箱的"三点热"

电冰箱的三点热是指正常运行的电冰箱(後背冷凝器)的散热网各个部分正常温度而言的，就是说在冷凝器的上部是最热的，其温度应为55-60左右，在冷凝器的中间部分温度一般为45度左右，而在其最底部应接近常温可略微高一点，在维修界内部对於刚加氟后的电冰箱通常根据这三点热的温度高低来判断加入氟气体量的多少。

内漏的电冰箱怎样解决，为什麼很难於修理?

内漏的电冰箱制冷量不足(其故障表现在第一部分已经说明了)，对於一般的维修要先查明泄露点，这往往是最麻烦的。例如：加氟口泄露(很少)，门封除露管泄露(不少)，蒸发器内(即冷冻室内)穿微孔或腐蚀(很多)，又因为电冰箱内的制冷管路并不都在外部暴露，因此我们可以观察到的只是在暴露在外部的这一小部分，埋藏在内部的就没什麼好办法了。如过去都在"背部大开刀"手术，可现在进行修理费用太高了，也没有人那麼去做的。而目前都采用简洁的简易维修方式，如换蒸发器、或者在箱体内排管等。

什麼是打压?用什麼气打?内漏经常都在什麼地方怎麼办?

电冰箱内漏一般需要对系统内进行打压观测，打压在原则上要用氮气进行(因氮气乾燥无水分)其他氧气、空气都是有水分的，(水分的进入和电冰箱系统内的氟制冷剂混合后可以降低绝缘，腐蚀管路系统，但是现在上门修理哪里有什麼氮气啊?一般都用另外的压缩机把空气打入，压力大小视管路的材质铜、铝、合金、一般为12-16个压力，(原则要求保压24小时的)再利用听、看、抹肥皂沫观察、等。由於门封管路的弯折很多，是最经常出现弯折点腐蚀和渗漏，所以维修人员发现时乾脆经常去掉"门封除露管"这一部分再行打压和观察。

如果是蒸发器(即冷冻室)内漏就需要更换蒸发器，还可以在冷冻室内部盤半圆形的铜管路代之，还可以买整个的"铝复合板片式蒸发器"驤入原来的冷冻室内。

电冰箱用制冷剂价格如何?注入量多少?有毒吗?爆炸吗?

电冰箱内的制冷剂一般是R12及其同族的其他混合气体R134等，一般注入为150-200克左右不等。

R12等制冷剂一公斤大约20元左右(可以灌5台电冰箱用)。

还有一种制冷剂叫"R600"(所谓纯绿色制冷剂)。和R12(R12不燃烧不爆炸)是完全不同的！注入时是有危险的，因为它是易燃易爆性质的，原则上都不许动用明火焊具的，封口都需要专用的卡具的。

我的区在多年前曾经有人修理容声电冰箱，制冷剂为R600A因为没有防掉内部气体，贸然进行焊接结果发生了爆炸，险些造成死亡事故。

一般的制冷剂如R12等是没有毒的，但是在遇到400度以上的明火焊接时会产有毒的气体这叫做"光气"它容易使人产生窒息，这点对於电冰箱维修人员都应该知晓的。

电冰箱蒸发器(冷冻室)内漏后更换什麼样的好?怎样镶嵌?

说实话实际来看还是"铝复合板式"(即片式)的好一些，一来可以镶嵌在原来的冷冻室内，外形还很美观，冷冻室内空间缩小不多，整洁乾净，由於"铝复合板式"内部的空腔管路很长(一般有16米左右)，制冷效果十分优良。

但是一般价格高一些，视面积大小、厚度材质等约40-80元左右。

"铝复合板式"蒸发器是一片平的板，安装时需要卷成类似方形的结构，弯曲时切记要注意四个转角处一定要"镘圆"形，绝不可以直弯，否则片内空的内径部分会弯扁，否则再次泄露就在出现在那里的！弯片这需要一定的经验的。片子过大一般不允许剪边，防止万一的泄露(片子是压合的)。

电冰箱蒸发器(冷冻室)内漏后内排制冷管路可以吗?

内排铜管就是买现成的半圆形专用铜排管，利用卡子镶嵌在原来的冷冻室内，是一种简易可行的维修方案，缺点是管路与内壁靠接不那麼实成而留有空隙，造成管路与原蒸发器之间的冷传递不佳，往往管路已经特别地冷了，但是整个空间效果却有些差。

排制冷管路价格较低，一般铜排35-40即可买下，由於管路的总的延长米不是很长，故制冷效率不及前者。

维修中因故去掉门封除露管路有什麼不好吗?

对於"门封除露管内漏"可以去掉它，其两个接头都在电冰箱后底部，实际上对於制冷效果没有任何影响。实际上在热带地区才有明显除露的效果。

电冰箱充加(制冷剂)都有哪些过程?注意什麼?

电冰箱一般是不缺氟的，即使使用多年也不会因为使用而缺氟的。那麼说缺氟都是因为泄露而产生的这是可以肯定的！若不查出内漏光加氟制冷还是不会长久的。

普通加入制冷剂的过程：一般要放掉原来的，重新加入制冷剂(大多使用此法)。

首先用小割刀断开工艺口(加氟口)放掉原气体，并立即把接有压力表工装的管子一端插到割开的工艺口里，插入3MM即可并用水焊焊接好。(工装：是由带开闭的三通阀组成，三通阀的1端用丝扣接一根50CM左右长M6直径的铜管，并要焊接到工艺口的，2端是安压力表的，一般0-16KG左右的"真空压力表"以观察压力，3端也是丝扣的，通常接一高压橡胶管，即可以接R12氟罐瓶向内充气，也可以接真空泵向外抽真空)。

当焊接完好工艺口后再立即关闭三通阀门，以防止长时间工艺口开放空气里面水分进入过多。抽真空时先将工装的3的高压橡胶管连接到真空泵的负压端，再打开工装阀门开始抽真空，原则需要2小时，可观察到真空压力表向负转动到-1处。大多数维修人员都没有专门的真空泵都是利用自己带的一台压缩机来进行打压和抽真空，切记在抽真空时待修的电冰箱不能开机运转，抽空结束后关闭阀门保压观察，最後加制冷剂。

加入制冷剂时必须先将3端的高压橡胶管从工装上拧下，再把制冷剂的罐瓶接在高压橡胶管一端上，然後微微打开制冷剂的开启阀使制冷剂徐徐地向外溢出，在边溢出的同时再把另端边拧在工装的介面上，这样可以排除高压橡胶管内的空气。

A、气态注入法：待修的电冰箱开机运转，同时注意制冷剂的钢瓶"直立"慢慢小量并且间断地打开工装的阀门，这时可听到嘶嘶的进气声，同时可看到压力表由原来的负压-1压力慢慢上升，到0.3时可关闭一会，然後利用前面介绍的三点热法判断注入的多少，一般0.5时基本合适，整个过程在30多分钟就可以完成。气态灌注的优点是安全、不易产生液击、缺点是速度慢、易将罐内残留的空气成分带入电冰箱所以效果不是最好。

B、液态注入法：注意制冷剂的钢瓶必须"倒立"待修电冰箱不可开机，打开阀们间断放入，注意进入的是制冷剂的液体，放制置几分钟在待液体蒸发均衡后可开机运行，然後再根据几种方法适当补入即可。

加入制冷剂一般都用什麼方法判断?

1、计量法；用制冷剂专用的量桶进行，直接根据电冰箱铭牌上克数的要求加至即可。

2、经验法：一般根据三点热、再根据压力、摸压缩机回气管很凉但不能结冰。电机电流法。

制冷剂加入的多少有什麼影响?多了会怎麼样?

制冷剂在原则上误差为加减6克，对於业馀维修是做不到那麼准确的，一般就可以的，但是如果加入过多就会使制冷变弱，过多甚至就会不冷了，(尤其修理电冰柜时更明显)，稍多一点时机器运行震动加大等。但是也有的维修员对於内漏的电冰箱有意思加多一些，实际上也不过是为了多延长点使用的时间罢了。

冰箱不制冷主要有以下几个方面：

1、压缩机是否停机，如果不停机，可以再从下面分析：

冰箱内温度偏高，这有两种情况：首先是制冷系统漏氟，也就是没有制冷剂，虽然冰箱一直在运行，但箱内温度是不能下降的，时间过长后，箱内食品就会坏掉，所以要及时修理。一般只要不是新冰箱，出现这种情的都是很慢，它的前期是在冷藏室内有半边有霜，而另一半边无霜，结霜边较厚，时间较长后，冷藏室内就不会有霜，这时可能只有一些水球出现，箱内温度较高。此种冰箱一般较难修理，因为漏点很难找到，所以修好后也不能保有较长的使用时间，如果漏点在外还比较邹找到，此时通过氧焊能处理好。第二种温度偏高的原因为蒸发器内结霜，这种情况主要为风冷冰箱，这种冰箱只有一个蒸发器，当蒸发器上结霜不能化掉后，会使风道出现堵塞，冷量不能外出，所以冰箱也不能制冷。出现这种情况的原因为化霜系统有问题，可能是化霜定时器有故障，或发热管已经烧断。

2、压缩机不能启动

1).冰箱有无电源，我们可以打开冷藏室门，如果其内灯可亮，说明冰箱有电，如果不亮灯，可以检查总电源是否有电，然後检查冰箱保险丝(不是所有冰箱都有)，最後检查温控器的触点是否有问题。

2).压缩机是否烧坏，可以检查电机线圈是否烧断，最後检查启动器的情况，有时是过热保护器在起作用，需要过一定时间，让压缩机温度下降后才能启动。

3).温控器不能复位，由於触点烧结在一起，使其不能脱离，造成故障。

冰箱不停机的故障分析与判断

冰箱不停机主要有以下几个方面：

1、环境温度过高

每种冰箱都有它的气候类型，如SN，N，ST，T型等，一般对於SN和N型冰箱的最高环境温度为32度，如超过此温度很容易出现冰箱不停机的环境，这主要是冰箱的制冷量过小，或者说不得是压缩机的功率过小的原因造成，而ST和T型冰箱则可以在较高的温度下有停机的情况，如在38度的高温度下，冰箱仍能正常停机。所以在选购冰箱时一定要注意，冰箱所标称的气候类型非常重要，如果当地在夏天的温度较高，最好选用能适应高温度环境的冰箱。当环境温度较高时，冰箱的热负荷加大，需要开机的时间长，所以此时应尽量减少开门。

2、温度调节过低

对於机械温度冰箱，由於温度不可显示，所以当温控器调到一个位置后，一般不再调，但冰箱内部的温度在变化，所以在夏天的时候会由於温控器的调节位置过低而造成冰箱不停机的现象。如果感觉到冰箱内温度过低，可以蒋温控器按逆时针方向旋小，或将数字调小。对於电脑冰箱在这方面有较大的优越性。

3、冷藏室壁面结霜

对於机械温控冰箱，尤其在高温环境下，可以见到冷藏室的壁面结霜，而且霜层较厚，造成冰箱不停机。出现此种情况的主要原因是温控器的温度调节过低，或者箱内食品存放位置不对，冰箱开门次数太多，冰箱门封保温不好。解决的方法是首先将冰箱停机，将冷藏室壁面的霜化掉，将温控器的位置调整，门封检查等后重新开机，如果冰箱是正常的，这种现象会处理好，如果冰箱本身有问题，应找生产商处理。

4、冰箱的温控器失灵

由於冰箱温控器本身失灵也会造成冰箱不停机，但这种不停机不会只在高温环境下有，在各环境温度下都有，只是在高温环境下情况更严重。主要原因是机械温控器漏氟，或感温头不能感受到温度，电脑冰箱的控制电路板故障。

5、冰箱的制冷剂泄露

这种情况不冰箱不制冷的前期表现，时间长后冰箱的温度就会上升，慢慢开始不制冷，但冰箱的压缩机仍在工作，一个好的方法可以判断冰箱好坏，如果压缩机在工作，但冰箱的两侧面不发热(现在冰箱大多数是这样)，就可以初步确定。

冷凝器发出振动声

(一)原因分析

在电冰箱的使用过程中，有时能听到冷凝器发出的抖动声或噼啪声，这种响声多出现在百叶窗式冷凝器上，因此这种冷凝器是将冷却管挤压在百叶窗式平板散热片上，形成一个整体，但在生产过程中，或由於其它原因等，常造成冷却管和散热片之间结合的牢固性变差，产生松动现象，因此，在压缩机的运转中，由於冷凝器管内外存在著温差的变化，以及冷却管和散热片的受热膨胀系数的不同，两者产生了松动现象，从而发出了噼啪的响声，这种响声暂时虽不影响冰箱的使用，但长期响下支，一来令人讨厌，二来会使冷却管破损，造成制冷剂泄漏。

(二)排除方法

停止压缩机的运转，然後将502胶水滴在冷却管和散热片的松动处，经一天後的干固，再启动压缩机运转，就不会有响声了。

冰箱的冷凝器忽冷忽热

冰箱的冷凝器是用於散热，它是将冰箱在制冷时产生的热释放到周围的环境中。在目前的设计中，主要有两种设计方法，一种是将它挂在冰箱的後部，这种方式在早期限较为常见，另一种是藏匿在冰箱的两侧板内，这是一种较新的方式，它的主要目的是美观和减少侧板的冷凝水。

当冰箱在制冷的同时，冷凝器开始发热，当冰箱停机时，制冷停止，冷凝器的温度也慢慢降低，最後温度一直降到比环境温度要低2~3度。

在夏天的时候，可以在两侧面全部感觉到发热，不过总还有一面的温度较高一些，在其它季节，可能有一面不发热，这是由於热负荷小，冷凝器的面积相对要大，所以在另一面的温度已经与环境温度相当。

检验冰箱好坏的最快方法在开机后不久，是否能感觉到冷凝器发热，如果没有则此冰箱可能不会制冷。

冰箱冷凝器的最高温度与环境温度相比，一般要高10度左右。

由於冷凝器是将管道粘在侧板上，在侧板的不同点位上温度有一定的差别。

冰箱的冷凝器异常烫手

冰箱的冷凝器是用於散热，它是将冰箱在制冷时产生的热释放到周围的环境中。在目前的设计中，主要有两种设计方法，一种是将它挂在冰箱的後部，这种方式在早期限较为常见，另一种是藏匿在冰箱的两侧板内，这是一种较新的方式，它的主要目的是美观和减少侧板的冷凝水。

当冰箱在制冷的同时，冷凝器开始发热，当冰箱停机时，制冷停止，冷凝器的温度也慢慢降低，最後温度一直降到比环境温度要低2~3度(侧板)。

在夏天的时候，可以在两侧面全部感觉到发热，不过总还有一面的温度较高一些，在其它季节，可能有一面不发热，这是由於热负荷小，冷凝器的面积相对要大，所以在另一面的温度已经与环境温度相当。

冰箱冷凝器的最高温度与环境温度相比，一般要高10度左右。

如果冰箱异常烫手，说明制冷系统有问题，出现这种问题一般是系统压力高，温度也就高，一般是系统中有空气进入，或者制冷剂的充注量过多，造成在冷凝端的压力过高，形成高温。如果在高温环境下运行冰箱，也可能烫手，要仔细进行区别。一般说在冰箱中混有空气的可能性较少，因为有空气后，冰箱的性能会较差，冷冻室内的温度很难降低，冰箱也不会停机。

冷凝器中的油堵和脏堵

冰箱容易出现堵的地方是乾燥过滤器和毛细管，在乾燥过滤器处设计有过滤网，而毛细管则是管径过小。

出现油堵的原因是，油变质后成块状，流性差，流动阻力大，制冷剂的流动不能通过，从而使管路出现流驼不畅。

出现脏堵的主要原因是管路不清洁，或压缩机等运动部件磨损，形成一些杂质，或油中分离出不溶性物质，如石腊等，从而造成管路流通不畅。

一般说很少会在冷凝器处出现上述现象，当然不是说它不可能出现，这是因冷凝器的管径一般也较小，制冷剂流过的速度高，在管壁上会形成一些如圬的物质，而且设计过程中考虑不够，冷凝管的阻力过大，出现的机会更大。

在维修过程中首选检查毛细管和过滤器，如果确信后，可用氮气吹通，可将冰箱倒置，将管中的油吹出。

电冰箱压缩机常见的故障有哪几种