想了解各种面料买什么书?

面料下面加注解这种在服装方面还没有见到，在室内设计书上见到过。给您推荐本书吧《服装材料学》您可以看下里面讲的就是服装的面料及特性，你可以看完书后到家大型的服装城的面料大厅去了解实物、主要看色泽、质感、手感等。这个您也可以参考下：
以下是服装材料的服用性能,简单介绍一下供你参考,如有其他疑问,请直接给我留言:一、 起毛起球和钩丝性服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和磨擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内存质量和穿着服用性能超群。影响起毛、起球和钩丝性的因素：1、 纤维性质：天然纤维和人造纤维除羊毛外，由于某种原因强度低、耐磨性差，即使起毛后也不易结球，因此起毛起球现象轻微；而合纤由于强度高，纤维无卷曲，其间抱合差，伸长能力大，加之耐磨性好，纤维易滑出织物表面，形成 小球后不易脱落，因此起毛、起球现象严重，尤其锦纶、涤纶、丙纶等腰三角形织物更甚。纤维弹性珠好坏，则决定了其织物的抗菌素钩丝性，一般弹性纤维素，可利用本身的弹性来缓和外力的钩挂职作用，其抗菌素钩丝性良好。2、 织物性质：不同纤维织物，其起毛起球和钩丝性能各异，而对相同纤维织物而言，这些性能也会产生差异。分析其原因，可见：纤维的长短、粗细及织物组织后整理的影响也很明显。一般，细、短纤维织物比粗、长纤维织物易起毛起球，结构紧密的织物比疏松的织物抗起毛、起球、抗钩丝性好，后整理加工可改善起毛起球，钩丝现象，机织物抗钩丝性好于针织物，平纹织物抗起毛起球，钩丝性好于斜纹和锻纹，短纤维的织物比长丝织物更耐钩丝。二、 色牢度染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗磨擦、洗涤、熨烫等原因发生褪色或变色现象，从而影响织物或服装的外观美感。染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。织物的染色牢度与纤维的种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、磨擦牢度、汗渍牢度、熨烫 牢度和升华牢度。1、 日晒牢度：日工资晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。其测试方法既或彩日光照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好成绩，1级最差。日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。2、 洗涤牢度：水洗或皂洗牢度是指染色织物经过度洗涤液洗涤后色泽变化的程度。通常采用灰色分级样卡作为评定标准，即依靠原样和试样褪色后的色差来进行评判。洗涤牢度分为5个等级，5级最好，1级最差。洗涤牢度差的织物宜干洗，如若进行湿洗，则需加倍注意洗涤条件，如洗涤温度不能过高、时间不能过长等。3、 磨擦牢度：磨擦牢度是指染色织物经过磨擦后的掉色程度，可全为干态磨擦和湿态磨擦。磨擦牢度以白布沾色程度作为评介原则，共分5级，数值越大，表示磨擦牢度越好。4、 汗渍牢度：汗渍牢度是指染色织物小浸汗液后的掉色程度。5、 熨烫牢度：是指染色织物在熨烫时出现的变色或褪色程度。6、 升华牢度：是指染色织物在存放中发生的升华现象的程度。正常织物的染色牢度，一般要求达到3-4级才能符合穿着的需要。
服装设计与服装制作是两个概念，服装设计师是负责设计然后给打板师打板制版后给进项裁剪制作(简单流程)。您的设计可以做为爱好如果想制作成品的话建议去服装店去制作，有成品后想大批量生产的话再去找大厂家这样有作品说话也硬气不是！~千万不要说自己是废物、因为你已经很优秀了比你懂得少的人多的是不也坚挺的活着么！~隔行如隔山所以不要着急慢慢来，只要肯吃苦有愚公的精神就一切ok了。