古敦煌有那些传说

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　　屋洼传说

　　敦煌的的魅力还在于一些虚幻的传说，而传说多半又与残存的客观事物紧密相联，这就不能不使人有些半梦半醒，搞不清是传说依附了真实世界，还是真实世界附会了这些传说？总之也是相得益彰，敦煌就这样扑朔迷离于虚幻与真实之间。

　　屋洼池的神奇倒不在于它何以是这沙漠之中一个明亮的湖泊，更在于有一匹神奇的“天马”曾在这里横空出世，博得汉武帝龙颜大悦，亲作天马歌。

　　西汉控制河西后，除修筑边防要塞，还大量移民屯垦，“人气”对于繁荣一个地区有着不可估量的作用，这是中国古有的一个哲学观点。特别是敦煌，地处丝绸之路最西端，人口的多少也反映政权的牢固程度，所以一时间，敦煌人口猛增。除了移民，也有获罪的各级官吏，“皆徙敦煌郡”。当然，对于后者，就有发配的意味。这其中河南新野的一个小官暴利长，就因犯罪被充军到敦煌，在屋洼池一带放牧。

　　他经常见到一群野马到池边饮水，并且注意到其中的一匹马长得特别壮硕而神态奇异。他在暗中窥视，对这匹马觊觎良久，终于想到一个智取的计策。他做了一个和自己形体差不多的土人，将自己的衣服穿在土人身上，并让土人手拿勒马索像真人一样立于池边。起先，群马一见，大吃一惊，不知其为何物，都不敢近前，跳开跑到远处去张望、逡巡。后见土人并无攻击之举，也就慢慢习以为常，又继续毫无顾忌地去池边饮水嬉戏了。这时，河南小官见时机已经成熟，就摇身一变，将土人撒掉，自己立到了池边。看到群马又来池边，忍不住满心窃喜，甩出套马索，终于一举成功，得到了那匹他心仪已久的骏马。他把马献给了汉武帝，因为他深知武帝有爱马之癖。他对套马的诡诈和辛苦只字不提，称马是从水中跃出的天马，落入他手纯粹是上天的旨意。此话严丝合缝，丝毫不露溜须拍马之嫌，武帝怎么能不满心欢喜，即刻作天马歌，“湖中天马冲波出，蹴踏惊涛行飘忽”。

　　不知颇有心计的河南小官是否因此得以减轻了罪责，重回故里，反正从此屋洼池便得了一个出天马的声名，流传至今。

　　现在的屋洼池水深波阔，周边芦苇丛生，游鸟浮鱼，相映成趣。靠附近泉水灌溉栽种出的葡萄又自成一景，有几座晾房，远处看，蜂巢一般，出产的葡萄干比蜜还甜。没有谁再在这里发现过天马，但是来到这里的人都会吟诵起“葡萄美酒夜光杯”的句子，醉卧沙场也真不足以见笑，屋洼池是那样充满了别一样的塞外风情。

　　白马佛塔

　　这已是十六国时的事情。公元376年，前秦灭前凉，符坚统治了敦煌。他接受西域车师前部王和鄯善王的建议，派大将吕光带兵伐西域。吕光从长安出发，经过敦煌出玉门关，花了两年时间，大破龟兹等诸国联军，得胜凯旋。其时，吕光用两万多匹骆驼满载西域各国的贡品，还带着东去长安传播佛教的龟兹高僧鸠摩罗什。

　　罗什骑一匹白马，到得敦煌，白马就一病一起，不吃草也不饮水，罗什为此十分焦虑。这天晚上，罗什沉沉睡去，就见白马对他说，我本是上界天骝龙驹，受佛主之命，驮你进关，因为进关前的路上风沙迷漫，难辨方向。现在我已完成了使命，敦煌是我超脱生死之地，我不能伴你前行了，你前途郑重。闻得此言，罗什心中十分难受又恋恋不舍，他紧紧拉住马尾，对马说，传教乃佛祖大事，可不能半途而废，功败垂成！白马见他情意恳切，便又说，前面不远就是葫芦谷，那里有你的新坐骑，你去吧。说罢，就化作一片彩霞冉冉腾空而去。正在这时，一声马嘶惊醒了罗什，他正庆幸原来是一场噩梦，不料，随从却进来报告说，白马死了。罗什心中感念佛恩，便花重金修建了这座白马塔。

　　白马塔九层，象征白马九岁。塔壁形奇饰美，顶上为六角刹盘，每角挂有一串铃铛，风摇铃响，犹如白马正在亦步亦趋。

　　鸣沙神山

　　你知道鸣沙山原来是一位女神从香炉里抓出来的一撮香灰么？

　　传说敦煌本没有山，一马平川，一望无际。有一队出征的将士在这里遭到沉重打击，全军覆灭，陈尸数万。一位女神刚好路过这里，禁不住大动恻隐之心，就从香炉里抓出一把香灰撒下来，顿时遍地成丘，掩埋了这些将士血肉之躯。可藏身于此的将士并不甘心，仍然时时发出军乐鼓角之声，那是他们在征战不息。

　　细嚼敦煌这些传说，既有真实的影子，又不乏想象力，极有人情味，充满了生活气息。所以我没法不以为，敦煌的人和神是不太容易区分的，敦煌的人一旦潜下心来极容易得道，而敦煌的神一不小心就有可能从半空掉下来，这是真的。

　　敦煌不大，总面积不过3万多平方公里，但要走遍读透，没有三冬五夏的卧冰历暑，一切认识也只能是浮光略影。还有好些地方，我还没有来得及去，所以文中涉猎仍然只是几个点。什么时候真能由点及面了，我想，我一定要把一个完整的敦煌好好铺陈在你面前，让你看敦煌的深沉厚重、繁花似锦。

　　阳关废墟

　　敦煌早期的繁盛在汉代，这要归功于雄韬大略的汉武皇帝，“四郡两关”就是他的手笔。郡，是行政区域，包括酒泉、张掖、武威、敦煌，而阳关、玉门关则是门户和关隘，雄踞此地，虎视丝路，成南北倚角之势，威慑西域，使过往商贾，受其护佑。与此相配合，还大量修筑亭、障、塞等边防设施，塞，就是长城，亭和障都是烽燧墩，大的叫障，小的叫亭，从敦煌到罗布泊长城连绵，亭障不断。戍边的将士们以长城为界，亭障为家，负有垦田生产、打仗保边的双重任务。漫漫漠野时而也激起他们浓烈的思乡之情，名将班超就曾在晚年上书皇帝：“臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关”。

　　到了唐初，很长一段时间敦煌都在不平静的征战之中，饱受战乱之苦。关于“安西四镇”（龟兹、于阗、疏勒、碎叶）的争夺，形成了拉锯战，敦煌处于重要位置，既是兵站、粮站，又是差役人力的补给站，给敦煌人民造成了空前的灾难，也带来了深重的负担，不少人离乡背井逃离出去，敦煌在荒芜中苍凉冷寂下来。这大约就是“西出阳关无故人”和“春风不度玉门关”的大背景。

　　而今，两千多年过去了，岁月驳蚀，我是怀着突突的心跳走近阳关的。历史犹如从未谋面的祖先，太长的时空形成巨大的压力，我很犹豫我的寻访拜谒该从何做起。

　　阳关，位于玉门关南面，南面朝阳，因而被称作阳关。此时此刻它早已化作了一片废墟，只剩一座烽燧还赫然傲立于墩墩山上，从容不迫地佐证着曾经有过的过去。听人说，那一片废墟其实是个宝地，沙土下随处可以找到古币、古装饰品或兵器的残片。

　　不过我没有走到跟前，弯下腰去拂去沙土，即使找到什么对我也没有意义。就算我去过了阳关，又能证明什么呢？还是让它继续地永远地埋藏在那里吧，那会使人感到那块土地依然很厚，对它的发掘，除了考古，也许还应该用另外的更好的形式。于是，我只是站在远处默默凭吊了片刻，便随即刻掉头，往北而去。

　　玉门雄关

　　幸好，玉门关还在，仍以那么一副姿态巍然耸立着，使你不能不揣度当初那一种横刀立马一夫当关万夫莫开的气概。不远处还有一段旧长城，和玉门关是那样的一脉相承着。

　　然而，卫青、霍去病去矣，现在这一代守关人叫曹海。

　　曹海守关自然和古代将士在性质上已经有了根本的差别，他守卫的玉门关，关底已经围上了铁栅栏，像老人一样被保护着。曹海说到一个牧羊老汉，遇到风狂沙猛的天气，就喜欢把羊圈进关里，弄得关里一度积了半尺多高的羊粪。还有狼。所以曹海必须一天几次骑着摩托巡关，摩托车轰鸣的马达声能把狼吓走。

　　因为没有想到玉门关已经衰弱到如此地步，心里难免很有感触。但它仍然是一座碑，一座挺立不朽的丰碑，记载着一个朝代、一个民族的声威。

　　曹海很安详的样子。但守关这个职业有意无意还是传承了一些古代的寂寞。方圆上百里的大漠上，通常只有曹海一个人，这里距离敦煌城还有90多公里。曹海的年纪50出头了吧，原本，在敦煌那茵茵的绿洲上，是有曹海一个家的，也说不清这事与守关有多大干系，总之，妻子最终离他而去了，他连告老还乡的退路也没有了。一不做，二不休呗，于是干脆，曹海也就以关为家了。曹海在关下经营起了一个院落，在院里打了一口井，腌了几坛咸韭菜，偶尔进城，再捎回一些日用品。

　　其实守关又有什么不好呢？曹海因此受到了很多人的尊重，他也交了不少朋友，他会拿给你看他收获到的大把来访者名片和信件，还有外域来访者送给他的美丽的花束。

　　有了这些，我就可以跳开唐人的诗句认识到一个真实的玉门关了，一个当今的玉门关，耳畔总是不断响着摩托车马达的嗡嗡声，也就始终忘不掉那个活生生的当代守关人。

　　河洲亭障

　　认识河州堡，应该说是一个偶然的机缘，起先并不知道“堡”是什么，只看到土墙很厚，足有四、五尺。走进去，里面杂草丛生，堡里有内墙，还有好几个门，可以判断是有过的几间房屋。其间还有过道，形成一个坡直达墙顶，墙顶上有垛口。

　　当终于知道这就是前面提到的亭或者障时，我们便不敢大声说话了，因为这就是古代的边防设施，与战争有关，里面驻扎过古代将士。将士们曾在这里亦农亦兵，在这里回望故里，在这里梦里醉卧，在这里流血鸣金，可是河州堡，还能不能再确切的告诉我们，这些将士，他们坚守了几载，征战了几回？墙上、垛口哪里是他们留下的身影？他们可是而今堡外这一片良田的先作先耕？

　　想到这些，我们的眼睛便禁不住要在堡内进一步探寻、搜索，金戈铁马的故事有了载体，我们仿佛听到了厮杀声由远而近，看见埋伏在垛口的弓箭手英勇无比，眼前刹时便狼烟四起，烽火连天。

　　对于现在的我们，借烽火狼烟想象一个古代战争场面也许不是什么问题，可有谁曾经考虑过烽火和狼烟是如何点燃的呢？这在沙漠上，限于当时的条件，既牵涉到材料，也牵涉到技巧，是个问题。

　　还是将士们想出了办法，他们用一层红柳一层沙土交替着码放起来，堆成堆，既冒烟，又耐烧，又不出大的明火，一有情况，柴堆就成了语言，一处点燃，处处点燃，在大漠上独特而壮观，可以几千里相望不绝，从而争取时间，掌握战机。

　　这实在是一个创举，相信在世界战争史上都绝无仅有独树一帜，与其说是计策，不如说是智谋，边关疆土在将士们殚精竭虑的守卫下，寸寸如金。而今，古代的将士当然已是人面不知何处去，残垣断壁的河洲堡更不能不让我们产生一种“都护不来亭障废”的思古之情。敦煌这一方土地，既有作物的芬芳，又有刀光剑影，从那以后我们就不能不总是若有所思，经常徜徉在河州堡附近。

　　一场大雪过后，我们的脚步发出沙沙少的声音。一只野兔惊恐地从堡里窜将出来，慌不择路，在白茫茫的田野上狂奔如也。除此之外，一切都仍然是那么宁静。当阳光播开云层一点点照射下来，雪地上一片银光闪闪，我们享受着这旷古和平。
　　阳关废墟

　　敦煌早期的繁盛在汉代，这要归功于雄韬大略的汉武皇帝，“四郡两关”就是他的手笔。郡，是行政区域，包括酒泉、张掖、武威、敦煌，而阳关、玉门关则是门户和关隘，雄踞此地，虎视丝路，成南北倚角之势，威慑西域，使过往商贾，受其护佑。与此相配合，还大量修筑亭、障、塞等边防设施，塞，就是长城，亭和障都是烽燧墩，大的叫障，小的叫亭，从敦煌到罗布泊长城连绵，亭障不断。戍边的将士们以长城为界，亭障为家，负有垦田生产、打仗保边的双重任务。漫漫漠野时而也激起他们浓烈的思乡之情，名将班超就曾在晚年上书皇帝：“臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关”。

　　到了唐初，很长一段时间敦煌都在不平静的征战之中，饱受战乱之苦。关于“安西四镇”（龟兹、于阗、疏勒、碎叶）的争夺，形成了拉锯战，敦煌处于重要位置，既是兵站、粮站，又是差役人力的补给站，给敦煌人民造成了空前的灾难，也带来了深重的负担，不少人离乡背井逃离出去，敦煌在荒芜中苍凉冷寂下来。这大约就是“西出阳关无故人”和“春风不度玉门关”的大背景。

　　而今，两千多年过去了，岁月驳蚀，我是怀着突突的心跳走近阳关的。历史犹如从未谋面的祖先，太长的时空形成巨大的压力，我很犹豫我的寻访拜谒该从何做起。

　　阳关，位于玉门关南面，南面朝阳，因而被称作阳关。此时此刻它早已化作了一片废墟，只剩一座烽燧还赫然傲立于墩墩山上，从容不迫地佐证着曾经有过的过去。听人说，那一片废墟其实是个宝地，沙土下随处可以找到古币、古装饰品或兵器的残片。

　　不过我没有走到跟前，弯下腰去拂去沙土，即使找到什么对我也没有意义。就算我去过了阳关，又能证明什么呢？还是让它继续地永远地埋藏在那里吧，那会使人感到那块土地依然很厚，对它的发掘，除了考古，也许还应该用另外的更好的形式。于是，我只是站在远处默默凭吊了片刻，便随即刻掉头，往北而去。

　　玉门雄关

　　幸好，玉门关还在，仍以那么一副姿态巍然耸立着，使你不能不揣度当初那一种横刀立马一夫当关万夫莫开的气概。不远处还有一段旧长城，和玉门关是那样的一脉相承着。

　　然而，卫青、霍去病去矣，现在这一代守关人叫曹海。

　　曹海守关自然和古代将士在性质上已经有了根本的差别，他守卫的玉门关，关底已经围上了铁栅栏，像老人一样被保护着。曹海说到一个牧羊老汉，遇到风狂沙猛的天气，就喜欢把羊圈进关里，弄得关里一度积了半尺多高的羊粪。还有狼。所以曹海必须一天几次骑着摩托巡关，摩托车轰鸣的马达声能把狼吓走。

　　因为没有想到玉门关已经衰弱到如此地步，心里难免很有感触。但它仍然是一座碑，一座挺立不朽的丰碑，记载着一个朝代、一个民族的声威。

　　曹海很安详的样子。但守关这个职业有意无意还是传承了一些古代的寂寞。方圆上百里的大漠上，通常只有曹海一个人，这里距离敦煌城还有90多公里。曹海的年纪50出头了吧，原本，在敦煌那茵茵的绿洲上，是有曹海一个家的，也说不清这事与守关有多大干系，总之，妻子最终离他而去了，他连告老还乡的退路也没有了。一不做，二不休呗，于是干脆，曹海也就以关为家了。曹海在关下经营起了一个院落，在院里打了一口井，腌了几坛咸韭菜，偶尔进城，再捎回一些日用品。

　　其实守关又有什么不好呢？曹海因此受到了很多人的尊重，他也交了不少朋友，他会拿给你看他收获到的大把来访者名片和信件，还有外域来访者送给他的美丽的花束。

　　有了这些，我就可以跳开唐人的诗句认识到一个真实的玉门关了，一个当今的玉门关，耳畔总是不断响着摩托车马达的嗡嗡声，也就始终忘不掉那个活生生的当代守关人。

　　河洲亭障

　　认识河州堡，应该说是一个偶然的机缘，起先并不知道“堡”是什么，只看到土墙很厚，足有四、五尺。走进去，里面杂草丛生，堡里有内墙，还有好几个门，可以判断是有过的几间房屋。其间还有过道，形成一个坡直达墙顶，墙顶上有垛口。

　　当终于知道这就是前面提到的亭或者障时，我们便不敢大声说话了，因为这就是古代的边防设施，与战争有关，里面驻扎过古代将士。将士们曾在这里亦农亦兵，在这里回望故里，在这里梦里醉卧，在这里流血鸣金，可是河州堡，还能不能再确切的告诉我们，这些将士，他们坚守了几载，征战了几回？墙上、垛口哪里是他们留下的身影？他们可是而今堡外这一片良田的先作先耕？

　　想到这些，我们的眼睛便禁不住要在堡内进一步探寻、搜索，金戈铁马的故事有了载体，我们仿佛听到了厮杀声由远而近，看见埋伏在垛口的弓箭手英勇无比，眼前刹时便狼烟四起，烽火连天。

　　对于现在的我们，借烽火狼烟想象一个古代战争场面也许不是什么问题，可有谁曾经考虑过烽火和狼烟是如何点燃的呢？这在沙漠上，限于当时的条件，既牵涉到材料，也牵涉到技巧，是个问题。

　　还是将士们想出了办法，他们用一层红柳一层沙土交替着码放起来，堆成堆，既冒烟，又耐烧，又不出大的明火，一有情况，柴堆就成了语言，一处点燃，处处点燃，在大漠上独特而壮观，可以几千里相望不绝，从而争取时间，掌握战机。

　　这实在是一个创举，相信在世界战争史上都绝无仅有独树一帜，与其说是计策，不如说是智谋，边关疆土在将士们殚精竭虑的守卫下，寸寸如金。而今，古代的将士当然已是人面不知何处去，残垣断壁的河洲堡更不能不让我们产生一种“都护不来亭障废”的思古之情。敦煌这一方土地，既有作物的芬芳，又有刀光剑影，从那以后我们就不能不总是若有所思，经常徜徉在河州堡附近。

　　一场大雪过后，我们的脚步发出沙沙少的声音。一只野兔惊恐地从堡里窜将出来，慌不择路，在白茫茫的田野上狂奔如也。除此之外，一切都仍然是那么宁静。当阳光播开云层一点点照射下来，雪地上一片银光闪闪，我们享受着这旷古和平。
　　阳关废墟

　　敦煌早期的繁盛在汉代，这要归功于雄韬大略的汉武皇帝，“四郡两关”就是他的手笔。郡，是行政区域，包括酒泉、张掖、武威、敦煌，而阳关、玉门关则是门户和关隘，雄踞此地，虎视丝路，成南北倚角之势，威慑西域，使过往商贾，受其护佑。与此相配合，还大量修筑亭、障、塞等边防设施，塞，就是长城，亭和障都是烽燧墩，大的叫障，小的叫亭，从敦煌到罗布泊长城连绵，亭障不断。戍边的将士们以长城为界，亭障为家，负有垦田生产、打仗保边的双重任务。漫漫漠野时而也激起他们浓烈的思乡之情，名将班超就曾在晚年上书皇帝：“臣不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关”。

　　到了唐初，很长一段时间敦煌都在不平静的征战之中，饱受战乱之苦。关于“安西四镇”（龟兹、于阗、疏勒、碎叶）的争夺，形成了拉锯战，敦煌处于重要位置，既是兵站、粮站，又是差役人力的补给站，给敦煌人民造成了空前的灾难，也带来了深重的负担，不少人离乡背井逃离出去，敦煌在荒芜中苍凉冷寂下来。这大约就是“西出阳关无故人”和“春风不度玉门关”的大背景。

　　而今，两千多年过去了，岁月驳蚀，我是怀着突突的心跳走近阳关的。历史犹如从未谋面的祖先，太长的时空形成巨大的压力，我很犹豫我的寻访拜谒该从何做起。

　　阳关，位于玉门关南面，南面朝阳，因而被称作阳关。此时此刻它早已化作了一片废墟，只剩一座烽燧还赫然傲立于墩墩山上，从容不迫地佐证着曾经有过的过去。听人说，那一片废墟其实是个宝地，沙土下随处可以找到古币、古装饰品或兵器的残片。

　　不过我没有走到跟前，弯下腰去拂去沙土，即使找到什么对我也没有意义。就算我去过了阳关，又能证明什么呢？还是让它继续地永远地埋藏在那里吧，那会使人感到那块土地依然很厚，对它的发掘，除了考古，也许还应该用另外的更好的形式。于是，我只是站在远处默默凭吊了片刻，便随即刻掉头，往北而去。

　　玉门雄关

　　幸好，玉门关还在，仍以那么一副姿态巍然耸立着，使你不能不揣度当初那一种横刀立马一夫当关万夫莫开的气概。不远处还有一段旧长城，和玉门关是那样的一脉相承着。

　　然而，卫青、霍去病去矣，现在这一代守关人叫曹海。

　　曹海守关自然和古代将士在性质上已经有了根本的差别，他守卫的玉门关，关底已经围上了铁栅栏，像老人一样被保护着。曹海说到一个牧羊老汉，遇到风狂沙猛的天气，就喜欢把羊圈进关里，弄得关里一度积了半尺多高的羊粪。还有狼。所以曹海必须一天几次骑着摩托巡关，摩托车轰鸣的马达声能把狼吓走。

　　因为没有想到玉门关已经衰弱到如此地步，心里难免很有感触。但它仍然是一座碑，一座挺立不朽的丰碑，记载着一个朝代、一个民族的声威。

　　曹海很安详的样子。但守关这个职业有意无意还是传承了一些古代的寂寞。方圆上百里的大漠上，通常只有曹海一个人，这里距离敦煌城还有90多公里。曹海的年纪50出头了吧，原本，在敦煌那茵茵的绿洲上，是有曹海一个家的，也说不清这事与守关有多大干系，总之，妻子最终离他而去了，他连告老还乡的退路也没有了。一不做，二不休呗，于是干脆，曹海也就以关为家了。曹海在关下经营起了一个院落，在院里打了一口井，腌了几坛咸韭菜，偶尔进城，再捎回一些日用品。

　　其实守关又有什么不好呢？曹海因此受到了很多人的尊重，他也交了不少朋友，他会拿给你看他收获到的大把来访者名片和信件，还有外域来访者送给他的美丽的花束。

　　有了这些，我就可以跳开唐人的诗句认识到一个真实的玉门关了，一个当今的玉门关，耳畔总是不断响着摩托车马达的嗡嗡声，也就始终忘不掉那个活生生的当代守关人。

　　河洲亭障

　　认识河州堡，应该说是一个偶然的机缘，起先并不知道“堡”是什么，只看到土墙很厚，足有四、五尺。走进去，里面杂草丛生，堡里有内墙，还有好几个门，可以判断是有过的几间房屋。其间还有过道，形成一个坡直达墙顶，墙顶上有垛口。

　　当终于知道这就是前面提到的亭或者障时，我们便不敢大声说话了，因为这就是古代的边防设施，与战争有关，里面驻扎过古代将士。将士们曾在这里亦农亦兵，在这里回望故里，在这里梦里醉卧，在这里流血鸣金，可是河州堡，还能不能再确切的告诉我们，这些将士，他们坚守了几载，征战了几回？墙上、垛口哪里是他们留下的身影？他们可是而今堡外这一片良田的先作先耕？

　　想到这些，我们的眼睛便禁不住要在堡内进一步探寻、搜索，金戈铁马的故事有了载体，我们仿佛听到了厮杀声由远而近，看见埋伏在垛口的弓箭手英勇无比，眼前刹时便狼烟四起，烽火连天。

　　对于现在的我们，借烽火狼烟想象一个古代战争场面也许不是什么问题，可有谁曾经考虑过烽火和狼烟是如何点燃的呢？这在沙漠上，限于当时的条件，既牵涉到材料，也牵涉到技巧，是个问题。

　　还是将士们想出了办法，他们用一层红柳一层沙土交替着码放起来，堆成堆，既冒烟，又耐烧，又不出大的明火，一有情况，柴堆就成了语言，一处点燃，处处点燃，在大漠上独特而壮观，可以几千里相望不绝，从而争取时间，掌握战机。

　　这实在是一个创举，相信在世界战争史上都绝无仅有独树一帜，与其说是计策，不如说是智谋，边关疆土在将士们殚精竭虑的守卫下，寸寸如金。而今，古代的将士当然已是人面不知何处去，残垣断壁的河洲堡更不能不让我们产生一种“都护不来亭障废”的思古之情。敦煌这一方土地，既有作物的芬芳，又有刀光剑影，从那以后我们就不能不总是若有所思，经常徜徉在河州堡附近。

　　一场大雪过后，我们的脚步发出沙沙少的声音。一只野兔惊恐地从堡里窜将出来，慌不择路，在白茫茫的田野上狂奔如也。除此之外，一切都仍然是那么宁静。当阳光播开云层一点点照射下来，雪地上一片银光闪闪，我们享受着这旷古和平。

屋洼传说

传说有很多，比如横空出现一匹天马等