关于使用单反相机M档的问题

　　目前网上大部分玩摄影的新手，用的都是a,
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s这三档都认为这3个档比较方便，能自动帮拍摄者调整相机的参数，提高出片率。但是我觉得，m档才是更方便，更适合新人的拍摄方式。
　　为什么这么说？首先，最主要的，a,
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s这三档都受到测光方式的影响，虽然是一样的环境，一样的档位。但是，不同的测光方式，会造就不同的照片效果。基于这种情况，拍摄者进行拍摄时候，还需要考虑使用那一种测光方式来进行测光。而我使用m档时，完全可以只用点测光来进行拍摄。单反相机m档时的测光仪大家都会看不？如果不会看，自己查一下说明书。很简单的。关键的来了哦。
　　当我用点测光，m档拍摄一幅画面，一般是先设置好需要的光圈值，然后透过取景器观察景色。粗略地构一下图。然后，晃动镜头，把对焦点移到画面中差不多中等亮度进行测光。当然这时如果想把画面拍摄的暗一些，那么我们可以把对焦点移到画面中比较亮的部分上。相反，如果想拍得亮一些，那么我们就把对焦点移到画面中比较暗的部分上。相机测光后，给出曝光度。随后根据曝光值调整快门。直至曝光度显示曝光正常。然后就可以回到先前的构图，以目前的参数正常进行拍摄了。
　　第二点，a,
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s比较坏，明明很笨，却要装聪明。你用他们进行拍摄时，他们是不会分辨浅色和深色的。因为他们只认识灰色。举个例子，大家都知道，浅色物体反光度高，深色物体反光度低。当你要拍摄白雪时，a,
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s档的相机会把白色误以为是很亮的光线，所以自动降低曝光参数。结果把白雪拍成灰色。反过来，当你要拍摄黑炭时，a,
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s档的相机会误以为拍暗处的东西。结果调高了曝光的参数，结果把黑炭也拍成了灰色。为了解决这个问题，单反上增加的曝光补偿的功能，让你白加黑减。但是为什么我们还要去考虑加多少，减多少呢？用m档啊！m档多乖啊，不认识浅色和深色，咱就承认，把曝光度拿给主人看。让主人决定多少曝光度。
　　拍摄过程基本上和上面划线部分描述的一样。只不过，拍摄浅色物体时，需要调整快门至曝光度显示仪停留在稍稍过曝的的位置。而拍摄深色物体时，将快门调整至曝光度显示仪停留在稍稍欠曝的位置上。然后进行拍摄。
　　结合上面两点，我们可以看到，m档既不用管测光方式，仅用点测光即可。又不要问什么曝光补偿。只要瞄着亮点，看看曝光度，拨一拨快门拨轮。就行了。拍废了，大不了加一档或者减一档快门再拍。就这么简单！
　　大家还在等什么啊，拿起自己的相机，拨到m档试一试吧！

用A档 ，即光圈优先。 景深和光圈有关，光圈值越小，光圈大，景深越小。一般拍人像好用大光圈，能更好地突出人物，虚化背景。拍人对焦点要在眼睛。

拍人像的话，一般为能呈现人皮肤的白皙，会略微过曝一些。或增加+EV.或用软件调，这样处理后才会好看一些。
用M档拍确实能自由调光圈，快门，但对新手来说还是不容易把握的，不同的光线条件下要能设置的恰到好处确实需要经验。所以建议多在不同的光线条件下练习。
“ ……感光总会降一档，-0.3【因为别人告诉我感光开高了会有噪点】……”这句我看你的表述，你是把EV，即曝光补偿和感光度iso搞混了。-0.3是降低一档曝光，相应地画面会变暗；感光度iso开高了是会有噪点，感光度开高不是+0.3 或+0.7等， 感光度用iso来表示，有iso100、iso200、iso400、800、1600、3200、6400等等。在光线条件不好，光线暗的情况下用高iso，为了保证一定的快门速度得到相对清晰的画面，但会出现较多噪点，影响照片质量，但有时候的拍摄并不要求你拍的清晰不清晰，而在于你是否拍到。如果拍夜景，有三脚架，就不需要太高的iso，稳定相机，长时间曝光即可。

拍风景用什么档位也没有什么特别的要求，各个档位都能拍到好的照片。不过，拍风景，拍大场面的话，应选用小光圈，以获得大景深，保证画面的清晰。
总之，拿到新机器就多试多玩，玩多了就熟了。
70-200是尼康的牛头，原厂的就是贵，但成像也算是一流，有钱可以烧一下。没钱，又想体验一把长焦，那就进副厂的。不过，我觉得，你买来用的机会要比套头少。所以没必要。
祝你玩得开心，羡慕你。

用任何模式拍摄都无所谓，你只要知道哪种模式适合在什么场合用就可以。

自动模式适合抓拍，比如户外拍摄活蹦乱跳的小朋友。只要专注对焦即可。

程序自动（P模式）和自动差不多，适合抓拍或光线快速变化的场合，唯一的不同是可以调整曝光补偿，比自动模式能获得更准确的曝光。

光圈优先（A模式）适合需要控制景深的场合，比如想获得背景虚化效果，采用大光圈拍摄，希望得到前景和背景都清晰的效果，用小光圈拍摄。

快门优先（S模式）通常用在运动物体的拍摄，比如想定格运动目标，用高速快门；想获得运动感强烈的效果，用慢快门。

手动档（M模式）是最灵活的模式，可以根据自己的拍摄意图精确调节，能最大限度地获得精准的曝光，适合在光线稳定的场合拍摄静止的物体，不适合抓拍。

尼康专业相机一向以严谨著称，由于数码相机的高光宽容度不如传统胶片，因此，为了防止曝光过度，尼康相机的自动曝光通常都会默认稍欠一些，反正后期可以调整加亮。假如你想获得更加通透的画面效果，可以手动调整曝光，让曝光稍微过一点点，只要不过度就行。

至于选镜头，有几个通用的原则：

1.根据拍摄题材，比如以人物拍摄为主，那么尽量选24-85毫米焦距范围的镜头。70-200用来拍摄人物，背景虚化肯定很漂亮，但只能适合室外空旷的场合，室内基本上用途不大。

2.根据预算，假如钱不是问题，那么这一条就没必要看。尼康D90有几个镜头是公认比较物有所值的：比如尼康AF 35mm f/2D，适合室内拍摄，暗部细节表现比50/1.4更佳；尼康AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED，也就是尼康D70的套头，比D90的套头好不少，被大多数人称为最超值的挂机头。

3.在经济条件许可的情况下，在适合的焦段内，买最好的镜头。一个好镜头胜过一堆普通头。假如你是个潜心研究摄影艺术的人，不妨试试德国镜头，一定不会后悔。比如：Planar T* 85mm F1.4 ZF，虽然是手动对焦，但成像效果会让你非常惊讶震撼。

1 首先说下光圈开大
光圈（F值）是指进入相机内光量，用F值标志。比如f2.8和F22，这两个数值中，F2.8才是大光圈，而F22是小光圈，不要弄混，也是就是说，光圈的数值越小，表示的光圈越大。
大光圈的好处是，能够为照片带来大的景深。如果你照人像的话，就是使你的摄影主体人物清晰而背景相对模糊，从而突出摄影的主体和重点。
根据你说的“光圈开很大和快门速度调的很慢”，我怀疑你是不是将光圈大小弄混了。

2 关于你说的“感光总会降一档”
相机的感光也就是ISO，低ISO的图片确实会比高ISO的图片减少噪点，一般来讲人像用ISO100已经够了，别人和你说的感光开高了会有噪点应该是说ISO，你可以在同样光线下用ISO100和ISO400拍摄照片然后做对比。ISO400的图片会更亮，但相对的噪点较多，一般高ISO用于夜间或光线不足的条件下拍照。
这里我怀疑你说所的降档是指相机的曝光补偿。
是否使用曝光补偿，建议你使用点测光功能。注意“白加黑减”，但不是要把相机一直降档，关于如何用点测光，可以详细查找下D90的说明书。
另外，你拍摄照片的时候建议成像文件试用RAW模式或者RAW+JPG模式，RAW模式的文件可以在在修图时使你的图片基本无损的增大或者降低曝光。当然这不是万能的。

关于风景
1 档位的话其实你多拍拍慢慢的自己就掌握了 呵呵 这个主要看个人习惯和个人的风格。 刚刚说过大光圈可以时图的景深很大从而突出重点，这个适合拍摄细节的东西，同样的，小光圈可以是画面的景物更加齐全，一般来讲光圈F8-11都够了，ISO100-200，偏暗或者夜景可以用高ISO或者用三角架，将相机固定后用长快门（比如：你拍夜色里的路灯，用10秒的快门）
但注意光圈和快门速度是有联系的，小光圈带来的快门速度的减慢。
同时，根据你拍摄时位置光线等自然条件的不同，数值不同，初期，你可以先使用相机的自动挡，比如“风光”或者“P”档，然后记下此档的ISO、快门、光圈，之后自己在"M"档进行相应的增减设置，以此来慢慢的形成自己的风格。

关于70-200 了解不多， 建议考虑下腾龙70-200和适马70-200

我也用D90，套头用了一年，感觉所有题材都能覆盖，并且成像可以接受，如无特殊需要建议LZ不要上70-200，如果上可以选腾龙的，它的长焦镜头质量不错，缺点是对焦略慢。

M是很练技术的建议LZ多用，经验就出来了。ISO建议LZ手动设置在200或者在200的基础上EV再-1，出片质量细腻，但要求适当降低快门速度，只要不长的太过分（最大光圈情况下拍人像基本不可能慢过1/30s）是不会造成CMOS过热的。此外，人像摄影锐度和饱和度建议略低。

风景拍摄也建议LZ用M，主要还是在于经验的积累，毕竟风景是可以挺下来慢慢照的，您有的是时间琢磨怎么用光怎么构图，调整数据只是几秒而已。

另外，数码单反的感光器类似传统的彩色反转片，比较忌讳过度曝光，建议LZ可以略欠一点儿曝光后期需要的话再修回来，尤其在RAW格式下，调整幅度可以很大。

祝LZ摄影愉快！